Le Manguier

Recette du gâteau de Noël, par Agathe Hercher

Il te faut:
du jus de fraises
2 kgs de sucre
des biscuits cuillères
du chocolat
de la crème fraîche pour faire un Père Noël
2 oeufs

Mélanger les oeufs avec la crème fraîche, le chocolat fondu avec le jus de fraise.
Mettre le sucre avec les biscuits cuillères.
Il faut le faire cuire dans 10 mn.
Et voilà, c'est fini.
Gros bisous d'Agathe

Poros, entre mer et continent, par Ph. Rigaud

Après une journée supplémentaire à Lavrion, nous partons pour Poros, dans le golfe de Saronique. Faisant route, nous doublons le temple de Poséidon, bien tanqué sur son socle au dessus du cap Sounion. Une belle construction à colonnades regardant la mer que nous découvrons à la jumelle. La mer est plutôt grise et parfois un peu dure, mais on approche de Poros, petite île presque à toucher le Péloponnèse par un étroit chenal. Le site est charmant, d'un coté Poros une petite ville en bordure de colline et de bras de mer et du coté continental Galata (comme à Constantinople ! ). Ces deux sites sont reliés par de nombreux bacs, (une barge à pont-levis et un gros bac à l'architecture surprenante et plein de petites barquettes). Coup de chance nous trouvons une place à quai bien placée, du coté Poros à proximité des tavernes à gyros qui d'ailleurs sont pour la plupart fermées pour cause d'hiver. Le temps reste maussade et pluvieux et froid et venteux et… . Bah, aqui siam ben.
Le lendemain mardi, nous prenons un bus à Galata pour nous rendre sur le fameux site d'Epidaure. Excellent voyage dans un vieux bus avec musique traditionnelle et les yeux bien ouverts pour regarder le paysage du Péloponnèse profond que nous découvrons par une route prenant de l'altitude, sinueuse à souhait.
Epidaure est un beau site, désert, nous sommes une fois de plus les seuls touristes hivernaux et il ne fait pas vraiment chaud. Le théâtre est très beau et l'acoustique remarquable. Le reste du site, qui dû être monumental, est sur certaines zones (l'Asklepeion) en cours de restauration.
Le petit musée propose de la statuaire mais beaucoup sont des moulages, les originaux étant au musée d'Athènes, ainsi que des éléments d'architecture (frontons, chapiteaux, colonnades) et des inscriptions dédicatoires au dieu guérisseur (Asklepios).
A noter la présence de fragments encore marqués de polychromie.
Ayant achevé la visite, nous parcourons cinq km à pied pour rejoindre le village de Ligourios où nous prendrons le bus de retour. Dans l'attente, nous prenons un repas dans un restaurant "helleniko", sympathique et bruyant. A la suite, quelques inquiétudes nous agitent un peu avec ce bus qui n'arrive pas, il fait froid et il pleuviote; il finit par passer et nous voilà repartis par la même route avec quelques variantes sur le trajet. Comme nous sommes partis assez tôt (la nuit tombe vite), on profite à nouveau du paysage aperçu à l'aller mais, bien sûr dans l'autre sens, une félicité, grâce à Asklepios !

Andros, par Ph. Rigaud

Le lendemain en soirée, nous embarquons l'équipage du Vagabond, France, Eric et la petite Léonie (le Vagabond est un voilier servant de base logistique aux missions d'étude au Spitzberg et en Arctique). Le matin suivant, nous reprenons la mer pour nous diriger vers l'île d'Andros (Andri sur la carte de Ptolémée). Beau temps, belle mer, le voyage est très agréable et, en passant dans le canal séparant l'île d'Eubée d'Andros, nous constatons que l'énergie éolienne est bien active sur Eubée (Euboa, d'après Ptolémée): une bonne vingtaine de ces engins tournent au gré du vent.
Après avoir passé un premier cap et parcouru quelques milles de plus, nous nous arrêtons au mouillage dans une petite baie abritée pour le repas de la mi-journée. Moment agréable, sympathique et au soleil.
En poursuivant notre route, nous apercevons, de loin, un assez gros navire drossé sur la côte, il semble qu'il s'agisse d'un cargo. Le vent du nord, le Borée, a dû être fatal à celui-ci…
A l'arrivée, nous portons le fer (mouiller l'ancre) dans la baie d'Andros, la ville principale de l'île, qui se dit aussi Hora et effectuons un débarquement pour une première approche du lieu. Joli village auquel il faut accéder par de longs escaliers pour déboucher dans la rue principale, très commerçante et aux boutiques plutôt luxueuses. Le site est agréable et bien léché. On sent ici une certaine aisance ou richesse pas toujours ressentie dans d'autres villages. Il est vrai qu'Andros est une île de navigateurs et d'armateurs qui ont plutôt réussi dans leur pratique commerciale, ce qui doit expliquer les belles maisons et les magasins aux vitrines bien garnies.
En montant la rue, nous trouvons la bibliothèque ouverte et par curiosité nous y entrons. L'accueil souriant d'une dame nous permet de voir de nombreux ouvrages d'art et d'histoire de l'art, en français, sur les étagères. C'est un peu surprenant mais on apprend, un peu plus tard, qu'il y a dans une rue voisine un beau musée d'art moderne malheureusement fermé, comme celui d'archéologie et d'histoire maritime. La saison automne-hiver n'est pas favorable aux navigateurs soucieux d'ouvrir leur champ culturel…
Le lendemain, nous partons faire une randonnée dans les environs, à pied. Un peu au hasard, nous empruntons une route puis un sentier bordé de maisons et d'arbres chargés de citrons et d'oranges. Ensuite, la colline avec des chapelles blanches et d'autres sentiers bordés de murs en lauzes, remarquables. Souvent aussi des sortes de cabanons de pierres sèches nichés dans des abris sous roche, une belle utilisation du matériau trouvé sur place. Notre pique nique se fait sous un abri en surplomb car la pluie commence à tomber. Nous rentrons avec des oranges et des citrons glanés en chemin et de l'eau sur la tête, mais heureusement elle ne nous accable pas trop.
Le lendemain, nous rejoignons le quai du port de pêche car un coup de vent de nord est annoncé.
Effectivement, avec une forte pluie, le vent forcit au point qu'il nous faut tisser une véritable toile d'araignée pour amarrer sérieusement le Manguier. Dans ces cas, on fait le gros dos et on attend que ça passe. En passant justement, on se fait copain avec une bande de trois oies qui arpentent le port et le quai en marchant ou en nageant (la distribution de pain facilite ce genre de sympathiques relations). Après ce coup de vent qui s'atténue tout de même un peu, mais crée un désagréable ressac, nous prenons un bus pour aller dans le nord de l'île, à Gavrio. Malheureusement les horaires de bus ne sont pas très pratiques et c'est un voyage presque éclair que nous faisons, en ayant à peine le temps de manger de la chèvre en ragoût dans un petit restau populaire.
La pluie reprend son cours en revenant et c'est dommage, surtout pour nos amis venus de loin. C'est comme ça l'hiver dans les îles grecques, du moins pour les navigateurs du Manguier cette année.
Comme le séjour de l'équipage de Vagabond est en voie d'achèvement, nous reprenons la route de Lavrion par le sud de l'île.
Nous mettons à profit un mouillage dans une petite baie bordée de hautes falaises pour se livrer à la pêche aux oursins menée de main de maître par Cécile et Eric, vaillants plongeurs en apnée (en combinaison quand même !). La pêche est fructueuse et nous nous régalons d'une vingtaine d'oursins bien remplis dans l'ensemble.
Retour à Lavrion, avec une mer de travers, un peu dure, puis venant de l'arrière après avoir changé de cap sur l'arrivée. Ca va mieux ! Débarquement à notre poste préféré des membres supplétifs du Vagabond qui reprennent l'avion pour Paris. A un de ces jours pour d'autres aventures que l'on espère moins humides !

Lavrion, Par Ph. Rigaud

De Rhinea nous repartons le surlendemain de la visite à Delos en ayant auparavant fait une autre petite balade dans le nord de l’île. Cette fois la destination est le continent et précisément la proximité d’Athènes pour récupérer l’équipage du Vagabond venu pour une petite semaine à bord du Manguier (France, Eric et la petite Léonie, de pas encore un an).
En route, avec une mer un peu agitée, nous doublons par le sud l’île de Gyaros ce qui nous permet d’apercevoir de loin les sinistres bâtiments d’une prison qui avait "accueilli" pendant la dictature des Colonels (1967-1974) de nombreux prisonniers politiques. L’île est à l’image de ce que pouvait être cet exil forcé, déserte, austère, haute et hostile à toute approche: de hautes falaises la bordent de presque tous les cotés.
Arrivés en vue du port de Lavrion nous faisons un petit tour devant le "port olympique" pour voir quelle possibilité pourrait se présenter pour un stationnement du Manguier, mais un contact radio paraît infirmer un "tuyau" donné deux mois avant en Tunisie, les possibilités de faire escale dans cette marina ne paraissent pas favorables. Nous retournons vers le port qui paraît très grand et plutôt tourné vers le trafic commercial. De fait, de nombreux ferries, cargos et autres navires à usage spécialisés sont logés dans différents postes. Nous choisissons de nous placer entre un gros remorqueur britannique et un navire drague nommé Elephantas. Le quai est très haut et peu aisé pour débarquer. Justement ça ne commence pas très bien, en sautant pour porter l'aussière d'amarrage, dans la précipitation j'écrase la canne d'un pêcheur qui ne pensait pas qu'on vienne jusque là lui casser son outil. Je m'excuse en vitesse et je porte l'amarre à poste. A la tête du pêcheur, je vois qu'il n'a pas l'air très content (ça peut se comprendre). Face à cette situation de crise, Philippe me propose de lui donner une bouteille de vin corse pour "compenser" l'erreur (la mienne et la sienne aussi, le poste est celui de l'amarrage des navires). Finalement, en lui portant le flacon, tout s'arrange et ses paroles me rassurent sur la valeur de cette compensation vinicole, "no problem, thank you very much". Ouf, on a évité l'incident diplomatique. Merci le vin, merci la Corse !
L'emplacement choisi faute de mieux n'est pas excellent pour deux raisons, l'une heureusement temporaire est, sur ce vaste terre plein, la tenue d'un meeting de rallye auto, ce qui a pour conséquence beaucoup de bruits de moteurs et surtout un type qui hurle sans arrêt dans un micro. Heureusement, le rallye s'achève et tout le monde déménage en soirée dans un grand concert de bagnoles emballées.
Il reste les inconvénients de ce poste d'amarrage, qui eux, sont plus gênants avec la hauteur du quai, celui du ressac constant et donc des mouvements qu'il occasionne au Manguier et de là l'inconfort.
Le lendemain, non sans s'être levés à trois heures du matin pour raidir les amarres et en avoir rajouté de supplémentaires en raison du vent forcissant et du ressac, refrain pénible, nous partons Cécile, Agathe et moi pour Athènes. Philippe reste sur place dans l'attente éventuelle des autorités (notre place est-elle "légitime" ?). Dans la journée, au cours de ses balades dans les environs il va repérer un coin, en face, qui paraît plus favorable au stationnement. De plus, les autorités s'il y en a ne se manifestent pas, trop froid ?
Le voyage vers Athènes est plutôt long en bus, une heure et demie, sans passer par la route directe mais via de nombreux arrêts dans diverses agglomérations.
Sur place, après nous être repérés (la station de bus pour le retour) nous prenons le métro pour la visite de l'Acropole et du Parthénon.
Un très beau site, du monde, mais pas les probables grandes foules de l'été.
La montée est assez brève et nous pouvons admirer le site, un peu gâché par de nombreux échafaudages dissimulant les colonnades (restauration en cours).
Mais, bon, ce Parthénon est tout de même un beau monument et la vue sur Athènes intéressante, une grande ville très étendue…
A la descente nous passons par des espaces verts semés de nombreuses ruines antiques et, en particulier, repérée depuis le plateau de l'Acropole la fameuse Tour des Vents sur le forum romain où sont figurés en allégories les huit vents de référence (IIe s. ap. J.C.). Ce sont des personnages munis d'ailes pour certains dont le nom était marqué (ceux-ci sont peu visibles actuellement).
Cette tour servait également de cadran solaire et, la nuit ou lorsque le temps était couvert, une clepsydre (horloge à eau) prenait le relais du soleil endormi ou déficient.
Après cette visite et la faim se faisant sentir nous traînons dans le quartier de Plaka, au pied de l'Acropole, où nous trouvons dans une rue pleine de monde une taverne bondée et pratiquement pas de touristes (reconnaissables) et, ma foi, un repas correct, tout cela dans une bonne ambiance. Après un café dans un bar "branché" nous rentrons à pied vers la station de bus. Le retour à Lavrion se fait de nuit, les courtes journées d'hiver sont décidemment implacables.
Le lendemain nous changeons de poste d'amarrage et, effectivement, celui que nous rejoignons est nettement plus tranquille et proche du centre ville, ce qui est pratique pour les courses.

Rhinea et Delos, par Ph. Rigaud

Le lendemain, après avoir sarpé le fer, nous faisons route avec le beau temps vers Delos petite île et grande renommée. Sur le chemin la baie de à Paros nous accueille juste pour le repas de midi, une petite halte au soleil.
Cheminant tranquillement nous découvrons peu à peu l’archipel comprenant Mykonos, très construite, puis Delos et Rhinea proches voisines.
Comme il n’est pas autorisé de stationner ou de mouiller à Delos, nous allons passer la nuit dans une baie de Rhinea orientée au sud en raison d’un vent annoncé plutôt fort. Rhinea est une assez grande île non habitée divisée en deux parties reliées par un isthme assez étroit. Dans la nuit la pluie tombe fortement, le lendemain suite à un changement du vent (N.O.) et toujours de la pluie nous rejoignons une autre baie à l’opposée de la précédente. Une journée entière se passera à bord, la pluie et le vent ne cessant pas.
Enfin, nous prenons possession de l’île en mettant l’annexe à l’eau.
Le paysage est plutôt austère, des champs bordés de murs (comme dans toutes les Cyclades visitées), des cabanons blancs dispersés dans les collines.
Tout proche et même en face de nous des ruines un peu énigmatiques se dressent. Elles ne semblent pas antiques mais plutôt d’époque moderne. En fait nous sommes dans la baie du lazaret et ces restes de bâtiments entourés de murs éboulés, aux portes béantes, sont celles d’un lieu de quarantaine. En réalité il ne reste plus grand-chose de ces grandes structures, il semble qu’après l’abandon elles aient été pillées (les plus belles pierres…) à la suite, le vent, la mer et le temps ont fait leur travail de destruction.
Il se dégage de ces lieux oubliés une impression de bout du monde (encore un) impression accentuée par les nuages bas, le vent et la pluie qui ne veulent pas nous lâcher.
Au bout d’un temps de divagation nous sommes obligés de regagner le bord non sans s’être mis à l’abri sous la tonnelle d’un cabanon en bordure de mer afin de laisser passer un de ces nombreux grains qui balayent Rhinea.
En vrai, l’île paraît habitée mais sans doute pendant la belle saison car on y trouve des poules, des ânes et des moutons mais en ce début décembre il semble bien que ce soient les seuls habitants, avec nous de passage.
Comme il ne paraît pas y avoir d’améliorations dans les jours à venir nous restons encore deux jours que nous mettrons à profit pour continuer la visite du site, en particulier vers l’isthme reliant le nord et le sud.
A cette occasion nous nous livrons à une belle récupération d’objets divers rejetés par la mer sur les plages: de nombreux flotteurs de filets (ils feront de beaux colliers), des rapalas pour la pêche (à rafraîchir tout de même), de bons cordages, quelques jolis cailloux et coquillages vont compléter la récolte.
Parmi tout ces relaissés de la mer on peut déplorer tout de même l’invraisemblable quantité de bouteilles en plastique sans oublier les nombreux autres rebuts de la société de consommation…
Le lendemain de cette visite et cueillette, mais un peu tardivement (on prend l’habitude de traîner un peu le matin…) on se décide de partir pour Delos avec l’annexe. Ce qui se fait après le repas de midi et rapidement sur une mer encore assez formée on rejoint le débarcadère de l’île sacrée.
Arrivés là, personne dans le bâtiment d’accueil, bon, on commence d’un bon pas la visite des ruines (souvent monumentales pour ce qu’il en reste) et on se dirige vers le musée. Surprise, on ouvre pour nous en exclusivité. Il est vrai que nous sommes les seuls visiteurs, mais immédiatement, un gardien nous précise, en français, que l’on dispose de très peu de temps, ils ferment à 15h et à l’issue de cette heure fatidique on doit quitter les lieux.
On disait dans l’Antiquité que nul ne devait naître ni mourir sur le sol sacré de l’île d’Apollon. D’une certaine manière, la vieille ordonnance s’applique encore actuellement.
La visite du musée se fait donc un peu au pas de course et nous permet rapidement (trop) de voir quelques merveilles (fresques, mosaïques, sculptures surtout) et objets du quotidien.
On rendra au passage un hommage au commandant Dominique Carlini, qui dans les années trente du siècle passé, avait pris beaucoup de temps à relever des graffiti navals qui avaient été réalisés sur les enduits des maisons, à l’époque récemment fouillées. Justement, dans le musée, un panneau d’enduit présente quelques uns de ces graffiti: des trières à la voile et à la rame, superbes.
On regrette seulement d’être arrivés un peu trop tard. Il faudra revenir.

L'hiver arrive pour de bon, cette fois-ci !!!

Depuis lundi dernier, France, Léonie et Eric du Vagabond sont à bord. Si la première journée a été superbe, incitant même à la baignade, le froid, la pluis et le vent ne nous ont plus quitté depuis ... nous avons heureusement trouvé un petit havre sympathique (s'entend un lieu habité où l'on trouve des bistrots qui servent l'ouzo généreusement, histoire de se remonter le moral) dans l'île d'Andros, encore si différente des autres Cyclades par son côté riche et très opulent.
Le Manguier a tissé une toile d'araignée avec le quai, et je suis bien content d'avoir à bord toutes ces précieuses aussières. La météo annonce du beau temps pour aujourd'hui ...

Le phare d'Andros, le 13 décembre 2007 à 9hOO

Le phare d'Andros, le 12 décembre 2007 à 17h00

Naxos, par Philippe Rigaud

Evidemment, Naxos fait penser à l’aventure d’Ariane qui a aidé Thésée à se débarrasser du Minotaure dans l’île de Crête et puis se fait larguer par son amant sur la plage de Naxos. Heureusement, Dionysos, qui passait par là (il s’était emparé d’un navire de pirates), est séduit par la jeune femme, il semble que ce soit réciproque car il l’embarque sur sa prestigieuse trière, son modeste caïque, ou son divin pentecontore ??. Peu importe, l’histoire dit que ça finit bien.
Du reste, sur l’isthme qui relie la ville de Hora au site -presque insulaire- du temple d’Apollon (il subsiste le monumental portique d’un édifice inachevé), on peut voir une belle sculpture contemporaine, Ariane in Naxos, réalisée par un artiste allemand (il est vrai que ce thème a beaucoup inspiré artistes et compositeurs (de mémoire, Hans Memling, Monteverdi…).
Comme nous ne pouvons rester à quai - pour d’obscures raisons le responsable du port ne veut pas du Manguier à la place que nous avions trouvé pourtant libre - nous allons mouiller dans un bassin proche du port, bon, il faut l’annexe pour aller à terre…
Le quartier ancien de la ville, plein de petites ruelles charmantes, est très agréable, mais aussi bien marqué par le tourisme (boutiques, à boudre). De même la visite du musée archéologique (nous sommes les seuls visiteurs…), situé dans les petites rues du kastro vénitien, est fort intéressante.
De très beaux objets, issus de la culture cycladique, remplissent les vitrines. Notamment les fameuse idoles, remarquables pour leur style très contemporain, sont présentées en grand nombre. Elles proviennent de l’île et de celles circum-voisines.
De même, de belles céramiques, souvent entières, qui proviennent de nécropoles, sont regardées attentivement, notamment leur décor où le poulpe est récurrent.
On découvre tout de même parmi les poissons et autres animaux de la mer une représentation navale sur une belle urne, celle d’un navire long de type galère. Les passionnés sont contents... Un petit regret, les explications (intéressantes certes), portent sur les sites et sont globales et très générales. Elles ne donnent pas d’indications individuelles sur les objets en provenant qui auraient mérité plus d’explications sur leur usage et fonction.
Le lendemain, randonnée dans la montagne de Naxos. Départ en bus pour le village de Filoti à quelques 20 à 25 km du port. Arrivés à destination, nous empruntons un joli sentier grimpant bordé d’oliveraies peuplées de brebis bêlantes et paîssantes pour atteindre un col et une piste facile qui nous conduit après quelques kilomètres vers le site d’un monastère, une tour qui ressemble en fait à un vrai château fort. Ce qu’il est en réalité mais aussi en restauration (malgré les travaux on peut le visiter dans une petite partie).
De là, la vue est très belle sur le massif montagneux, des échancrures laissent apparaître la mer et les petites îles vers le septentrion et l’orient.

La piste se poursuit sous forme d’un sentier qui bientôt disparaît sur un plateau ouvert sur d’aussi beaux paysages.
Nous entamons une descente un peu hasardeuse, à la recherche de sentiers, pas trop abrupts, qui pourraient nous rapprocher du village d’Apiranthos, visible sur le coteau en face de nous. Finalement, après avoir sauté de ribes en restanques, passé quelques ruisseaux, emprunté un sentier en calade dans le fond d’un vallon torrentueux (sec ce jour) et bordé de jardins, nous arrivons à Apiranthos.
Le temps, rapide, d’un café ou d’une bière et nous reprenons le bus pour rejoindre notre port et havre. Le lendemain nous vaquons à quelques occupations, comme des courses, de l’écriture et autres taches ancillaires.
Le jour suivant, après hésitations, temps incertain, pas de bus… Grande randonnée ver le mont Zas (Oros Zas) ou autrement dit le mont Zeus, ce qui ne laisse pas d’impressionner, c’est d’ailleurs le plus haut sommet de l’île, maître des foudres oblige (1001 ou 1003 m selon les cartes et les écrits).
L’histoire, la légende (ou l’office du tourisme ?) dit que c’est sur cette montagne que Zeus serait né, dans une grotte tout de même, il aurait été nourri par la chèvre Amalthée.
Puisque pas de bus le dimanche, nous prenons un taxi pour Filoti et Agios Marina, une petite chapelle d’où part le sentier vers le prestigieux sommet.
En route le chauffeur qui ne parle que grec nous explique beaucoup de choses: «Peugeot, very good, motor, very good, carosserie (geste), very good, par contre la boite à vitesse (geste), c’est moins bon…».
Arrivés au départ du sentier et après accord avec le chauffeur pour nous récupérer à 16h30 à Filoti, nous entamons la montée vers le lieu divin.
Ce très beau sentier suit les courbes de niveaux dans les calcaires et les marbres, pas très difficile et aérien.
Le beau temps est bien installé pour cette journée, et un petit air frais (un doux zéphir, naturellement) ventile agréablement notre ascension. Arrivé près du sommet, l’environnement proche est celui d’un lapiaz de moyenne montagne avec des roches usées mais aussi ciselées par l’érosion, un univers minéral (n’oublions pas, c’est le domaine du dieu).
Le site divin est habité par les descendantes d’Amalthée, la farouche gardienne de l’enfant dieu. Ces chèvres qui hantent ces lieux partagent en fait le même espace avec des corbeaux. Eux aussi messagers des dieux, il volètent tranquillement au dessus des rocs et attendent patiemment que les visiteurs laissent quelques offrandes. Ce que nous faisons bien volontiers après avoir consommé quelques nourritures terrestres et revigorantes.
A la cime, une borne, avec une boite fermée, contient des cahiers (des stylos aussi, pour les imprévoyants) qui permettent aux pèlerins approchant si près du domaine divin de noter sur papier leurs impressions et leurs états d’âme. Ce que nous faisons, en notant notre passage, avec l’humilité et le respect dû.
De l’admiration, nous en avons: de l’autre coté, c’est à dire vers le couchant la vue est très belle vers Paros, vers le levant sur de petites îles proches, et plus loin la grande et haute Amorgos un peu incertaine dans les vapeurs, au septentrion après le lapiaz, les montagnes de Naxos et quelques villages blancs se détachant sur les fonds gris et verts d’une campagne au relief bien marqué.
Immédiatement au delà de la corniche sommitale, la pente est très abrupte, presque inquiétante de profondeur et d’à pics. Plus bas, au delà des ravines, des éboulis les oliviers reprennent leur cours et les troupeaux de moutons font leur vie, comme d’habitude… Pour la descente nous reprenons le même sentier après quelques hésitations pour couper au plus court mais cela semble un peu délicat, buissons et sentiers un peu incertains nous dissuadent.
On atteint Filoti dans les temps et, en buvant une bière ou café, on se fait gentiment interpeller par quatre hommes qui chantent (faux) dans le café.
L’un d’eux essaye l’allemand pour tenter de dire quelque chose mais comme il est bien chargé en ouzo ou d’autres boissons un peu trop alcoolisées comme ses trois copains on n’arrive pas trop à échanger... Le taxi arrive à l’heure et on repart pour Hora et le Manguier.

Iraklia, par Philippe Rigaud

De Santorin, nous faisons route vers Iraklia, une petite île au sud de Naxos.
Le port, modeste, accueille notre navire qui s’accoste sur un quai en eaux assez profondes. Le village, au fond de cette petite baie rocheuse, paraît endormi comme souvent dans les îles visitées, mais quelques pêcheurs vont et viennent avec leurs petits caïques. Ce petit port vit au ralenti, mais, pendant notre séjour, le ferry des Small Cyclades Line viendra chaque jour se coller par la poupe, juste à coté, pour rapidement débarquer quelques rares passagers venus en fin de semaine visiter leurs familles ainsi quelques marchandises que les habitants sont venus attendre avec leurs pick-ups ou autos.
Sur l’unique quai, une activité nocturne bat son plein même s’il fait du vent ou s’il pleut (pas trop quand même). La pêche aux seiches fait venir cinq ou six personnes qui lancent des fils avec un appât ou un leurre et retirent de temps en temps une des ces créatures à tentacules attirées par les lumières du port et trompées par l’artifice qu’on leur propose.
Le jour de notre arrivée, nous allons voir près du village le kastro vénitien, planté sur une petite colline au dessus de la baie voisine. Celui-ci n’est pas très spectaculaire comme d’autres visités lors de nos précédentes pérégrinations, il est même plutôt bien ruiné. La montée est facile encore qu’avec quelques épineux...
De rares bâtiments vaguement debout et pas trop effondrés ont servi d’habitations voici relativement peu de temps et l’un d’eux paraît servir de bergerie pour les chèvres ou les moutons.
Nous cherchons nos graffiti préférés sur les quelques enduits toujours en place, mais rien, la marine n’a pas inspiré grand monde sur ce site oublié. D’ailleurs, j’imagine volontiers un petit noble vénitien au XVIe ou XVIIe siècle obligé de garder ce petit comptoir, rongeant son frein en attendant quelque galère ou nef de passage et en pensant à sa prochaine mutation en un lieu un peu plus actif et plus distrayant. Le début d’une histoire ou d’une nouvelle à écrire… ?
Comme nos guides parlent d’une grotte dite d’Agios Ioannis et d’une possible ascension au sommet de l’île nous décidons, pour ce beau lendemain qui s’annonce, de faire cette randonnée.
Effectivement, la balade est très agréable parmi ces sentiers de cades et de chemins de pierres. Au bout d’une bonne montée ponctuée par des montjòias indiquant la voie, nous arrivons sur un petit col puis, par une descente un peu raide sur le flanc ouest de l’île, nous parvenons à la cave (comme indiqué sur quelques panneaux) en remontant dans un petit vallon étroit. Le porche de la grotte est très grand et plus loin la cavité paraît bien obscure; de toute évidence elle sert d’abri aux chèvres et aux moutons. Nous l’explorons avec nos lampes mais rien d’extraordinaire, si ce n’est une épaisse couche de fumier, surtout vers l’entrée.
Quelques mètres plus loin, sur notre destre, au-dessus de deux petites restanques dont les pierres sont blanchies à la chaux, une autre entrée indique une grotte. A coté, sur un arbre, une cloche attend son sonneur.
En vrai, la speleios d’Agios Ioannis est bien celle-là. Il faut se baisser et ramper un peu avant de pénétrer dans une grande salle obscure et un peu humide. Dans un coin, une sorte d’autel avec les inévitables icônes et quelques bougies que l’on allume pour améliorer nos lampes, plus modernes mais nettement moins romantiques dans cette jolie grotte.
Des stalactites et stalagmites, de belles dimensions tendent à montrer que cette baume a fait partie d’un réseau actif dans une période ancienne. Elle paraît se prolonger encore, mais le passage devient étroit et assez chaotique. Le Guide du Routard rapporte que la tradition dit qu’un souterrain conduit jusqu’à Ios, l’auteur dit aussi qu’il n’a pas vérifié, nous non plus d’ailleurs, faute de temps bien sûr. Encouragés par cette visite dans les profondeurs insulaires, nous entamons la montée vers le sommet culminant de l’île. Nous l’atteignons au bout d’un bon moment dans un terrain pentu, rocailleux et buissonneux (1/2 h dans le GdR !).
On remarque en montant que dans ce terrain à faciès sédimentaire (calcaire !) on trouve par endroits des pierres de provenance volcanique, qui ne semblent pas avoir un faciès vraiment indigène. J’ose supposer une pluie de projectiles célestes venant de l’île de Santorin voisine d’une dizaine de milles qui, un beau jour, a décidé d’exploser et de se projeter dans l’atmosphère. Mais bien sûr, ce n’est qu’une hypothèse…
A l’arrivée, pique-nique près d’un sommet finalement assez plat et couvert de buissons, mais à l’abri du vent plutôt frais à cette altitude. La descente vers le village principal et au-delà vers le port est assez aisée. En arrivant au village, Chora, tout blanc, mais aussi très rural (il est à noter que la plupart des villages des Cyclades se nomment Chora, enfin du moins, un par île), nous rencontrons un vieux monsieur sur son âne qui très gentiment m’invite à monter dessus, pour la photo (asinum asinus fricat). Pas de protestation dudit âne qui se montre coopératif…
Dans le début de la nuit, le vent passe au nord et nous oblige à déménager un peu prématurément, et nous allons mouiller à l’abri dans une baie abritée de l’île voisine.

Qui va piano va sano ...

La mer, une poubelle ? non ...

Ile de Delos, sanctuaire d'Apollon, decembre 2007

Appel à tous, ici le Manguier ....

Un certain nombre de nos (fidèles) lecteurs nous ont signalé la présence de signes cabalistiques et autres coquilles dans le blog, lettres majuscules, etc… la lecture n’en est pas facilitée ! La raison est que l'alphabet grec et le nôtre sont fort différents, et que les claviers d'ordinateurs ne correspondent pas tout à fait. Entre autres toutes les ponctuations et accents. Quand je peux publier le blog à partir de mon ordinateur (en utilisant un réseau Wifi, ce qui est assez rare), le problème n’apparaît pas. Mais en passant par un Cyber Café, je suis obligé de copier mon texte sur un ordinateur grec, et boum badaboum !

S’il se trouve parmi vous une âme charitable pour publier nos textes depuis la France (ce qui est assez simple, je pourrai lui expliquer comment), je pourrais lui envoyer par mail nos textes, qui seraient publiés depuis la France, ce qui éliminerait le problème …

A bon entendeur, salut !

A long time ago ...

Mais ils sont avant tout des fils de la chimere, des assoiffes d'azur, des poetes des fous ...

Jean Richepin

En escale a Naxos

Mais que cherchent elles nos âmes, à voyager ainsi

Sur des ponts de bateaux délabrés,

Entassées parmi des femmes blêmes et des enfants qui pleurent,

Que ne peuvent distraire ni les poissons volants

Ni les étoiles que les mâts désignent de leur pointe ?

Georges Seferis